invernaderos 3,5 DE ANCHO PARED RECTA

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Invernaderos, Plantas | Fecha: 10-12-2016

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INVERNADEROS :familiar tunel y multitunel

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Las plantas se pueden cultivar al aire libre o bien protegidas con alguna de estas estructuras:

. Campanas
Cajoneras
Microtúneles
. Invernaderos jardín

* A cubierto, la temperatura del aire y del suelo es mayor y los cultivos no son azotados por los vientos fríos. Ello alarga la estación de desarrollo hasta 2 meses o, como mínimo, 1 mes.

* Se alarga por tanto el periodo de cosecha invernal de muchas hortalizas, porque lechugas, guisantes, coles orientales y espinacas dejan de crecer en el exterior, pero siguen creciendo cuando están a cubierto.

* La protección del frío permite que muchas verduras pueden sembrarse o plantarse antes y esto permite una cosecha temprana, en una época en la que los precios de las comercios todavía son altos.

* Los cultivos poco resistentes, tales como las berenjenas y los pimientos pueden cultivarse con éxito en zonas desfavorables durante el invierno, y las verduras frondosas estarán calientes a pesar de las lluvias y las heladas.

* Con el cultivo protegido es posible producir fuera de estación, fuera de la época de cultivo al aire libre, incluso en cualquier época del año con los invernaderos climatizados.

* Cosechas antes de lo habitual.

* Plantas resguardadas del frío invernal.

* Microclima especial para variedades delicadas.

* Para recuperar los ejemplares débiles y enfermos.

* En jardinería se pueden forzar y adelantar las floraciones.

* Recrear condiciones especiales: ambientes secos o tropicales.

* Lugar idóneo para realizar la multiplicación de las plantas.

* Los semilleros germinarán mucho antes y habrá menos fallos que si se hace siembra al aire libre.

* El esquejado tierno también es más fácil gracias al aumento de la humedad ambiental. Si se dispone de calor de fondo, mejorará el enraizado de las estaquillas. El calor de fondo en bancada puede ser eléctrico o contar con circuitos de agua caliente.

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occion de ventanas

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anthurium–planta de interior

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Decoración / Jardín, Floristería, Plantas | Fecha: 11-12-2013

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(Anthurium scherzerianum)

El Anturium o Anturio no es una planta delicada. Sigue los siguientes consejos para tenerlo lustroso:

* Luz

Buena luz, pero sin rayos directos del sol porque le produciría quemaduras.

* Temperatura

Anturium necesita un ambiente cálido. Esta especie necesita una temperatura uniforme, sobre todo en invierno. No toleran descensos bruscos de temperatura por la noche. Cuidado con las bajadas nocturnas de temperatura en invierno. Por arriba, el máximo que tolera es de 30ºC siempre que tengan humedad alta.

* Humedad

Humedad del aire alta. Para conseguirlo puedes pulverizar a menudo con agua o colocar la maceta sobre un plato con guijarros mojados, evitando que la base de ésta esté en contacto con el agua. El agua para pulverizar que no esté muy fría, podría amarillear las hojas. El aire seco a su alrededor debido a la calefacción o a las corrientes de aire es malo.

No debe ponerse la planta en un lugar con corrientes de aire; se producirá la caída de las hojas.

* Riego

En Verano riega 3 veces a la semana y en invierno reduce a 1 vez por semana. Es casi mas importante la humedad del aire que el riego para el Anturium.

Colocar el macetero sobre un tiesto en el cual se colocan piedras, las que se mantendrán húmedas, sin que el fondo del macetero quede tocando el agua.

* Abono

1 vez cada 15 días durante primavera y verano con un fertilizante líquido para “plantas de interior de flor”.

* Trasplante

Trasplanta en primavera a una maceta un poco mayor cada 2 años. No es un planta que crezca mucho, por eso no hay que trasplantar cada año. Cuando las raíces sobresalen por la superficie o por el agujero de drenaje, urge un cambio de maceta.

* ¿No florece o las hojas se amarronan?

Puede ser porque el aire a su alrededor sea muy seco. Pulveriza con agua o pon la maceta sobre un recipiente con guijarros y agua para subir la humedad alrededor.

* ¿Hojas amarillas?

Llévala a un sitio más cálido, donde no pase frío, sobre todo en invierno. Deja de regar hasta que se reponga.

* ¿Hojas caen?

Puede ser por corrientes de aire.

* Plagas y enfermedades

– Araña roja – Pulgón – Cochinilla algodonosa – Mosca blanca – Antracnosis y moteados (hongos) – Bacterias

* Multiplicación

De la planta madre de Anturium se separan los hijuelos con sus raíces o bien, se pueden poner a enraizar bajo niebla estacas de partes terminales que lleven 2 ó 3 hojas. Multiplicación por partición de la macolla; sin embargo, en floricultura se lleva a cabo por acodo o esqueje.

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JARDINES JAPONESES

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Decoración / Jardín, Floristería, Plantas | Fecha: 11-12-2013

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EL JARDÍN JAPONÉS

* El jardín japonés es un jardín cerrado, aislado en lo posible del exterior, como si fuera un mundo aparte. Esto produce serenidad, relajación, calma controlada y también se contempla mejor.

* Se puede cerrar con láminas de brezo, cañizo, bambú, setos… siempre materiales naturales.

* Rocas de diferentes tamaños, colores y texturas. También piedras planas como lozas grandes.

* La arena o grava blanca simboliza el agua. Se rastrilla formando unas ondulaciones para reafirmar este simbolismo con el agua.

* Otros elementos característicos del jardín japonés: estanques con peces, farolillos, recipientes, puentecillos, mobiliario de madera…

* En cuanto a plantas, son propias el todo jardín japonés:

ARBUSTOS

– Acer japonicum (Arce japonés)
– Acer palmatum ‘Atropurpureum’ (Arce japonés)
– Azalea japonica (Azalea)
– Bambusa vulgaris (Bambú de interior)
– Camelia japonica (Camelia)
– Cotoneaster horizontalis (Cotoneaster)
– Fatsia japonica = Aralia sieboldii (Aralia)
– Phyllostachys aurea (Bambú dorado)
– Phyllostachys bambusoides (Bambú gigante)
– Pinus mugo ‘Mughus’ (Pino enano)
– Prunus avium (Cerezo )
– Rhododendron spp. (Rododendro)
– Strelitzia reginae (Flor ave del Paraíso)

VARIAS PLANTAS

– Wisteria sinensis (Glicinia). (Trepadora).
– Bonsáis
– Crisantemos (Chrysanthemum spp.)
– Helechos
– Hosta fortunei
– Iris Lirios
– Musgo (tapizante para cubrir el suelo)
– Dichondra repens (tapizante para cubrir el suelo)

El musgo también aparece en el jardín japonés, pero precisa humedad y sombra, por ejemplo en un rincón húmedo. El césped es parecido, pero no es tan auténtico. Otra alternativa para cubrir el suelo es la tapizante Dichondra repens

la poda

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Floristería, Plantas | Fecha: 09-12-2013

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TIPOS DE PODA

* La poda es una labor muy importante en jardinería.

* En árboles ornamentales distinguimos 3 tipos de poda:

1. Poda de formación
2. Poda de mantenimiento
3. Podas excepcionales

1. Poda de formación

* La Poda de Formación se hace durante los primeros años desde la plantación (2, 3 o incluso 4 primeros años) y sus objetivos son dos:

a) Conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas.

b) Situar la copa a cierta altura del suelo.

* Si no se hiciera Poda de Formación y se dejara al árbol totalmente libre después de plantarlo, seguramente tendría un aspecto poco ornamental o “salvaje” y eso, en la mayoría de los casos no conviene.

* Según la especie, requerirá más Poda de Formación o menos, por ejemplo, un Abeto necesita una mínima poda de este tipo. Un árbol frutal requiere una poda de formación esmerada.

2. Poda de mantenimiento

* Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura, con sus ramas principales y secundarias elegidas y bien dispuestas, habrá que practicar durante toda la vida del ejemplar una Poda de Mantenimiento.

* Esta poda consiste en eliminar elementos indeseables como ramas secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios, aclarar la copa de ramaje excesivo, etc.

* Dentro de la Poda de Mantenimiento también se incluye una poda especial llamada topiaria, que es el arte de mantener perfiladas copas con formas geométricas.

3. Podas excepcionales

* Este tercer tipo de poda está totalmente desaconsejada por los especialistas y sin embargo es bastante frecuente de ver tanto en arbolado urbano como en jardines privados. Sólo en casos extremos se debería recurrir a ella.

* Su finalidad es reducir de un plumazo el volumen de copa de los árboles a base de motosierra. Hablamos de:

* El terciado: consiste en cortar todas las ramas del árbol dejando aproximadamente un tercio de su longitud.

* El desmochado: es más salvaje todavía puesto que se cortan las ramas a ras del tronco.

* Bien, pues estos son los 3 tipos de poda (ó 4 si separamos la topiaria) que se hacen en árboles: Poda de Formación durante los primeros años; Poda de Mantenimiento a lo largo de toda la vida y Podas Excepcionales, que únicamente deberían practicarse sólo como último recurso, en algunas situaciones particulares tales como:

– Una rama seca o una parte completa de un árbol no sirve para nada, se elimina.

– Ramas grandes que tienen un evidente riesgo de rotura o para suprimir ramas muy atacadas por plagas o enfermedades. Un caso: los Olmos infectados por el hongo de la Grafiosis.

– Árboles decrépitos muy débiles y estropeados que, antes de talarlos, se puede intentar vigorizar con una poda fuerte.

EPOCA DE PODA

* La mejor época de poda es durante el invierno y, preferiblemente a finales del invierno para evitar el frío intenso. Las razones para podar en invierno son:

* Una poda durante el crecimiento fuerte de primavera y verano elimina muchas hojas y supone un castigo para el árbol porque se reducen en la época de máximas necesidades estas “fábricas” de savia elaborada que son las hojas. La consecuencia es un parón en el crecimiento y el debilitamiento del ejemplar.

* En invierno se ve mejor el armazón de las ramas y es más fácil elegir lo que se corta y lo que no.

* Algunas especies como los Arces, Abedules, Chopos, Nogales, etc., pierden mucha savia si se podan en primavera o verano. Se dice que “sangran” mucho. Las Coníferas (por ejemplo, los Pinos) con la poda en invierno reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas.

* En invierno la diseminación de ciertos hongos que pueden aprovechar las heridas de los cortes para infectar están más inactivos.

* Por último, en esta época hay menos trabajo en el calendario.

* Con todo ésto no quiere decir que no se pueda podar durante el resto del año, de hecho, podar en primavera o verano, para intervenciones muy ligeras, es válido. O por ejemplo, árboles y arbustos que florecen al inicio de la primavera no se deben podar en invierno, sino esperar a que florezcan y hacerlo justo después para no “cargarnos” la floración de ese año.

Todo tipos de flores y arreglos florales

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Floristería | Fecha: 15-02-2013

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Su satisfacción es nuestra meta.

Invernadero familiar

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Autor: Javier | Categoría/s: Invernaderos | Fecha: 15-02-2013

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  • Riego: por goteo, de aspersión y/o automático