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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Invernaderos, Plantas | Fecha: 10-12-2016

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Las plantas se pueden cultivar al aire libre o bien protegidas con alguna de estas estructuras:

. Campanas
Cajoneras
Microtúneles
. Invernaderos jardín

* A cubierto, la temperatura del aire y del suelo es mayor y los cultivos no son azotados por los vientos fríos. Ello alarga la estación de desarrollo hasta 2 meses o, como mínimo, 1 mes.

* Se alarga por tanto el periodo de cosecha invernal de muchas hortalizas, porque lechugas, guisantes, coles orientales y espinacas dejan de crecer en el exterior, pero siguen creciendo cuando están a cubierto.

* La protección del frío permite que muchas verduras pueden sembrarse o plantarse antes y esto permite una cosecha temprana, en una época en la que los precios de las comercios todavía son altos.

* Los cultivos poco resistentes, tales como las berenjenas y los pimientos pueden cultivarse con éxito en zonas desfavorables durante el invierno, y las verduras frondosas estarán calientes a pesar de las lluvias y las heladas.

* Con el cultivo protegido es posible producir fuera de estación, fuera de la época de cultivo al aire libre, incluso en cualquier época del año con los invernaderos climatizados.

* Cosechas antes de lo habitual.

* Plantas resguardadas del frío invernal.

* Microclima especial para variedades delicadas.

* Para recuperar los ejemplares débiles y enfermos.

* En jardinería se pueden forzar y adelantar las floraciones.

* Recrear condiciones especiales: ambientes secos o tropicales.

* Lugar idóneo para realizar la multiplicación de las plantas.

* Los semilleros germinarán mucho antes y habrá menos fallos que si se hace siembra al aire libre.

* El esquejado tierno también es más fácil gracias al aumento de la humedad ambiental. Si se dispone de calor de fondo, mejorará el enraizado de las estaquillas. El calor de fondo en bancada puede ser eléctrico o contar con circuitos de agua caliente.

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anthurium–planta de interior

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Decoración / Jardín, Floristería, Plantas | Fecha: 11-12-2013

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(Anthurium scherzerianum)

El Anturium o Anturio no es una planta delicada. Sigue los siguientes consejos para tenerlo lustroso:

* Luz

Buena luz, pero sin rayos directos del sol porque le produciría quemaduras.

* Temperatura

Anturium necesita un ambiente cálido. Esta especie necesita una temperatura uniforme, sobre todo en invierno. No toleran descensos bruscos de temperatura por la noche. Cuidado con las bajadas nocturnas de temperatura en invierno. Por arriba, el máximo que tolera es de 30ºC siempre que tengan humedad alta.

* Humedad

Humedad del aire alta. Para conseguirlo puedes pulverizar a menudo con agua o colocar la maceta sobre un plato con guijarros mojados, evitando que la base de ésta esté en contacto con el agua. El agua para pulverizar que no esté muy fría, podría amarillear las hojas. El aire seco a su alrededor debido a la calefacción o a las corrientes de aire es malo.

No debe ponerse la planta en un lugar con corrientes de aire; se producirá la caída de las hojas.

* Riego

En Verano riega 3 veces a la semana y en invierno reduce a 1 vez por semana. Es casi mas importante la humedad del aire que el riego para el Anturium.

Colocar el macetero sobre un tiesto en el cual se colocan piedras, las que se mantendrán húmedas, sin que el fondo del macetero quede tocando el agua.

* Abono

1 vez cada 15 días durante primavera y verano con un fertilizante líquido para “plantas de interior de flor”.

* Trasplante

Trasplanta en primavera a una maceta un poco mayor cada 2 años. No es un planta que crezca mucho, por eso no hay que trasplantar cada año. Cuando las raíces sobresalen por la superficie o por el agujero de drenaje, urge un cambio de maceta.

* ¿No florece o las hojas se amarronan?

Puede ser porque el aire a su alrededor sea muy seco. Pulveriza con agua o pon la maceta sobre un recipiente con guijarros y agua para subir la humedad alrededor.

* ¿Hojas amarillas?

Llévala a un sitio más cálido, donde no pase frío, sobre todo en invierno. Deja de regar hasta que se reponga.

* ¿Hojas caen?

Puede ser por corrientes de aire.

* Plagas y enfermedades

– Araña roja – Pulgón – Cochinilla algodonosa – Mosca blanca – Antracnosis y moteados (hongos) – Bacterias

* Multiplicación

De la planta madre de Anturium se separan los hijuelos con sus raíces o bien, se pueden poner a enraizar bajo niebla estacas de partes terminales que lleven 2 ó 3 hojas. Multiplicación por partición de la macolla; sin embargo, en floricultura se lleva a cabo por acodo o esqueje.

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JARDINES JAPONESES

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Decoración / Jardín, Floristería, Plantas | Fecha: 11-12-2013

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EL JARDÍN JAPONÉS

* El jardín japonés es un jardín cerrado, aislado en lo posible del exterior, como si fuera un mundo aparte. Esto produce serenidad, relajación, calma controlada y también se contempla mejor.

* Se puede cerrar con láminas de brezo, cañizo, bambú, setos… siempre materiales naturales.

* Rocas de diferentes tamaños, colores y texturas. También piedras planas como lozas grandes.

* La arena o grava blanca simboliza el agua. Se rastrilla formando unas ondulaciones para reafirmar este simbolismo con el agua.

* Otros elementos característicos del jardín japonés: estanques con peces, farolillos, recipientes, puentecillos, mobiliario de madera…

* En cuanto a plantas, son propias el todo jardín japonés:

ARBUSTOS

– Acer japonicum (Arce japonés)
– Acer palmatum ‘Atropurpureum’ (Arce japonés)
– Azalea japonica (Azalea)
– Bambusa vulgaris (Bambú de interior)
– Camelia japonica (Camelia)
– Cotoneaster horizontalis (Cotoneaster)
– Fatsia japonica = Aralia sieboldii (Aralia)
– Phyllostachys aurea (Bambú dorado)
– Phyllostachys bambusoides (Bambú gigante)
– Pinus mugo ‘Mughus’ (Pino enano)
– Prunus avium (Cerezo )
– Rhododendron spp. (Rododendro)
– Strelitzia reginae (Flor ave del Paraíso)

VARIAS PLANTAS

– Wisteria sinensis (Glicinia). (Trepadora).
– Bonsáis
– Crisantemos (Chrysanthemum spp.)
– Helechos
– Hosta fortunei
– Iris Lirios
– Musgo (tapizante para cubrir el suelo)
– Dichondra repens (tapizante para cubrir el suelo)

El musgo también aparece en el jardín japonés, pero precisa humedad y sombra, por ejemplo en un rincón húmedo. El césped es parecido, pero no es tan auténtico. Otra alternativa para cubrir el suelo es la tapizante Dichondra repens

planta de interior -el espatifilo

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Decoración / Jardín, Floristería, Plantas | Fecha: 09-12-2013

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PLANTA S DE INTERIOR

 

El Espatifilo es una planta de interior relativamente fácil de cultivar y hacer que florezca año tras año.

* Luz

Se adapta incluso a los interiores que tienen poca luz, pero prefiere los luminosos, sobre todo para la floración.

No tolera el sol directo puesto que se queman las hojas. Además pueden aparecer Ácaros con el calor fuerte en hoja.

* Temperatura

Evita:

– Las corrientes de aire frío.
– Los cambios bruscos de temperatura.
– Las temperaturas por debajo de 15ºC.

* Humedad ambiental

Es muy importante pulverizar con agua tibia, sobre todo en habitaciones con calefacción (aire seco). Una alternativa a tener que estar pulverizando con frecuencia es poner la maceta sobre en un cuenco con guijarros húmedos que proporciona aire húmedo a su alrededor.

No mojes las flores.

* Riego

En época de crecimiento y floración riega 2 veces por semana.

Una vez acabada la floración, deja secar el sustrato hasta que la planta se ponga lacia. Debes darle un descanso en invierno con poco riego y temperatura más fresca (aunque nunca menos de 15ºC). Necesita este reposo invernal.

Cuando la riegues, utiliza siempre agua por lo menos a la temperatura ambiente de la habitación. No le gusta los “pies fríos”.

* Abono

Abona con un poco de fertilizante cada 20 días durante la floración.

* Cambio de maceta

Crece rápidamente, por lo que debes trasplantarla a otra maceta un poco mayor cada año. Hazlo en primavera.

* Multiplicación

Por división de la mata (separación de la macolla), en los ejemplares adultos, una vez finalizada la floración.

* Problemas

– ¿Hojas lacias, planta marchita?

La planta se está secando por falta de agua. En tal caso, sumerge la planta en un cubo de agua un rato y aumenta la humedad ambiente rociando las hojas o poniendo la maceta sobre un plato o cuenco con guijarros empapados.

– ¿Extremos de las hojas secos?

Cuidado con el exceso de abono que quema los bordes de las hojas.

– Si no florece

Falta de nutrientes o falta de luz. Añade fertilizante y/o cambia a un lugar con más luz.

– ¿Planta descolorida, pérdida de color?

Sol directo. Retírala de ahí o se quemará del todo.

* Plagas y enfermedades

– Vigila ataques de Ácaros (principalmente), Pulgón y Mosca blanca.

– Hongo Cylindrocladium spp.: este hongo se manifiesta en los peciolos de las hojas bajas como clorosis y marchitez, gradualmente la base del peciolo se pudre. Pulveriza a los primeros síntomas con BENLATE (Benomilo). Arranca las hojas afectadas también.

– Phytophthora parasitica: hongo que ataca las raíces y la planta se marchita por completo. Normalmente se produce por exceso de agua. Es difícil salvar una planta afectada pero los riegos al sustrato con fungicida con la materia activa Fosetil-Al frenan la progresión de la enfermedad.

– Otras enfermedades:

– Antracnosis por Colleotricum spp.
– Mancha foliar por Cercospora.
– Mancha foliar por Pseudomonas cichori (una bacteria).
– Carencias de nutrientes

la poda

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Floristería, Plantas | Fecha: 09-12-2013

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TIPOS DE PODA

* La poda es una labor muy importante en jardinería.

* En árboles ornamentales distinguimos 3 tipos de poda:

1. Poda de formación
2. Poda de mantenimiento
3. Podas excepcionales

1. Poda de formación

* La Poda de Formación se hace durante los primeros años desde la plantación (2, 3 o incluso 4 primeros años) y sus objetivos son dos:

a) Conducir el árbol para obtener una estructura de ramas principales fuertes y bien distribuidas.

b) Situar la copa a cierta altura del suelo.

* Si no se hiciera Poda de Formación y se dejara al árbol totalmente libre después de plantarlo, seguramente tendría un aspecto poco ornamental o “salvaje” y eso, en la mayoría de los casos no conviene.

* Según la especie, requerirá más Poda de Formación o menos, por ejemplo, un Abeto necesita una mínima poda de este tipo. Un árbol frutal requiere una poda de formación esmerada.

2. Poda de mantenimiento

* Una vez que tenemos el árbol bien formado, es decir, con la copa a una cierta altura, con sus ramas principales y secundarias elegidas y bien dispuestas, habrá que practicar durante toda la vida del ejemplar una Poda de Mantenimiento.

* Esta poda consiste en eliminar elementos indeseables como ramas secas, tocones, chupones, ramas con riesgo de rotura, ramas que estorben el paso de personas o toquen cables o edificios, aclarar la copa de ramaje excesivo, etc.

* Dentro de la Poda de Mantenimiento también se incluye una poda especial llamada topiaria, que es el arte de mantener perfiladas copas con formas geométricas.

3. Podas excepcionales

* Este tercer tipo de poda está totalmente desaconsejada por los especialistas y sin embargo es bastante frecuente de ver tanto en arbolado urbano como en jardines privados. Sólo en casos extremos se debería recurrir a ella.

* Su finalidad es reducir de un plumazo el volumen de copa de los árboles a base de motosierra. Hablamos de:

* El terciado: consiste en cortar todas las ramas del árbol dejando aproximadamente un tercio de su longitud.

* El desmochado: es más salvaje todavía puesto que se cortan las ramas a ras del tronco.

* Bien, pues estos son los 3 tipos de poda (ó 4 si separamos la topiaria) que se hacen en árboles: Poda de Formación durante los primeros años; Poda de Mantenimiento a lo largo de toda la vida y Podas Excepcionales, que únicamente deberían practicarse sólo como último recurso, en algunas situaciones particulares tales como:

– Una rama seca o una parte completa de un árbol no sirve para nada, se elimina.

– Ramas grandes que tienen un evidente riesgo de rotura o para suprimir ramas muy atacadas por plagas o enfermedades. Un caso: los Olmos infectados por el hongo de la Grafiosis.

– Árboles decrépitos muy débiles y estropeados que, antes de talarlos, se puede intentar vigorizar con una poda fuerte.

EPOCA DE PODA

* La mejor época de poda es durante el invierno y, preferiblemente a finales del invierno para evitar el frío intenso. Las razones para podar en invierno son:

* Una poda durante el crecimiento fuerte de primavera y verano elimina muchas hojas y supone un castigo para el árbol porque se reducen en la época de máximas necesidades estas “fábricas” de savia elaborada que son las hojas. La consecuencia es un parón en el crecimiento y el debilitamiento del ejemplar.

* En invierno se ve mejor el armazón de las ramas y es más fácil elegir lo que se corta y lo que no.

* Algunas especies como los Arces, Abedules, Chopos, Nogales, etc., pierden mucha savia si se podan en primavera o verano. Se dice que “sangran” mucho. Las Coníferas (por ejemplo, los Pinos) con la poda en invierno reduce al mínimo la pérdida de savia y resina por el corte de ramas.

* En invierno la diseminación de ciertos hongos que pueden aprovechar las heridas de los cortes para infectar están más inactivos.

* Por último, en esta época hay menos trabajo en el calendario.

* Con todo ésto no quiere decir que no se pueda podar durante el resto del año, de hecho, podar en primavera o verano, para intervenciones muy ligeras, es válido. O por ejemplo, árboles y arbustos que florecen al inicio de la primavera no se deben podar en invierno, sino esperar a que florezcan y hacerlo justo después para no “cargarnos” la floración de ese año.

POINSETTIA ,PLANTA DE NAVIDAD

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Decoración / Jardín, Floristería, Plantas | Fecha: 02-12-2013

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POINSETTIA, la planta de Navidad

 

Es una de las plantas más vendidas y más regaladas durante las fiestas navideñas porque dicen que trae muy buena suerte. De no ser así, alegra cualquier espacio con sus flores rojas y de centro amarillo. Pero sus orígenes se remontan a los aztecas, que la usaban para remedios caseros contra la fiebre y como tinte. Hoy te acercamos un poco más a la Ponsetia.

 

 

Los aztecas  la llamaban cuetlaxochitl, “la flor mortal que fallece y se marchita como todo lo que es puro”. Con este nombre, la planta representaba la pureza y servía como recordatorio de los sacrificios de sangre. Pero a parte del efecto decorativo y simbólico, los aztecas utilizaban esta planta con fines medicinales -su savia lechosa servía para tratar fiebres- y estéticos –de las brácteas se extraía un tinte violáceo para los tejidos y cosméticos-.

 

Por sus colores vivos y su “florecimiento” en Navidad, los padres franciscanos de México la empezaron a utilizar en el siglo XVII para adornar la procesión de la Natividad. Así, del simbolismo de la sangre de los sacrificios aztecas se pasó al simbolismo de la sangre de Cristo.

En 1825 fue popularizada en Paxco, México, por Juel Roberts Poinsett, designado como el primer embajador de Estados Unidos en México. Poinsett dirigía una escuela médica, pero la botánica era su fuerte, y al ver estas maravillosas plantas decidió enviarlas a Carolina del Sur, donde empezó a conocerse la planta. Los reproductores las denominaron Euphorbias Ponsettias , nombre botánico que se adoptó en las regiones de habla inglesa. Cuando llegó a Europa después de analizarlas y clasificarlas fueron denominadas Euphorbia Pulchérrima .

En Estados Unidos es tan popular que el 12 de diciembre se conoce como el Dia Nacional de la Ponsetia.

 Los cuidados

Las ponsetias deben ser cuidadas durante todo el año para que florezcan en su debido momento, durante el mes de diciembre. Con unos buenos cuidados pueden llegar a convertirse en arbustos de entre 4 ó 5 metros de altura.

Si este es tu objetivo o, al menos, contar con ella durante largo tiempo ten muy presentes estos consejos: en primer lugar, mientras tengan flores, no las expongas al sol directo. Deberás mantenerlas cerca de una ventana o en una terraza donde reciban claridad.

Por el contrario, cuando pase la floración, siémbralas en una maceta más grande y ponlas al sol directo o plántalas en el jardín directamente.

En cuanto a sus necesidades de agua, mantenlas con el substrato entre las raíces húmedo y riégalas solamente cuando lo sientas prácticamente seco.

Si los días son muy calurosos, puedes rociarlas con agua en las hojas para refrescarlas sin necesidad de humedecer la tierra excesivamente.

 ¿Qué hacer después de Navidad?

En muchos casos solemos deshacernos de ellas después de que hayan perdido sus brácteas, pero desde aquí te animamos a conseguir que vuelva a crecer y florecer la próxima temporada. Para ello deberás podarla toda una vez haya perdido los primeros brácteos, dejando tallos de unos 10 cm. Luego, colócala en un lugar más fresco, donde pueda darle la luz. Pasado el invierno, deberás trasplantarla a una maceta mayor y regarla en abundancia para que pueda contar con los primeros brotes. Te ayudará añadirle cada 15 días abono líquido aprovechando uno de los riegos, y cuando los tallos hayan alcanzado los 9 cm, deberás cortar los viejos. Al llegar el otoño continua con los cuidados generales y los dos o tres meses anteriores a la floración deberás mantenerla 14 horas al día en absoluta oscuridad. Esto, normalmente, se hace recubriendo la Ponsetia con una bolsa de plástico negra. Cualquier variación en los períodos de oscuridad interrumpirá el proceso de floración.

 Polémica sobre su toxicidad

A principios de siglo existieron informes, no del todo comprobados, que atribuían propiedades tóxicas a esta planta, lo cual en ocasiones había llevado a considerarla una planta venenosa. Pero estudios recientes han desvelado que no se trata de una planta tan peligrosa como se consideraba. Un niño debería ingerir una cantidad prácticamente imposible de brácteas, entre 500 y 600, para producirle la muerte, aunque sí puede producir náuseas y vómitos con menor cantidad ingerida. No obstante, te recomendamos que evites el contacto de la salvia con la piel ya que puede producir ampollas. El contacto con los ojos puede llevar a irritación de los mismos por la presencia en el latex de euforbina. Por lo tanto, aunque no resulta venenosa, sí deberás vigilar su uso especialmente entre los menores.

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Todo tipos de flores y arreglos florales

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Autor: Manuel Mouro | Categoría/s: Floristería | Fecha: 15-02-2013

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